Форум путешественников

Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #15 : Июля 01, 2015, 08:53:49 »
А в национальной одежде кого-нибудь встретили?
Да, на фото из Дворца Воссоединения есть группа девушек в туниках. Это и есть традиционная одежда Вьетнама. Девушек в таких туниках несколько раз встречали  и на улицах.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #16 : Июля 01, 2015, 09:03:55 »
День 2, часть 1. Чудеса одной улицы.
Почему мы вообще едем в Муйне? Неужели в Хошимине нечем заняться в течение трех дней?
Все просто. Приехав во Вьетнам, хочется отхватить кусок побольше, познакомиться не только с городской жизнью, но и хоть немного прикоснуться к волшебной природе этой удивительной страны. К изумрудным бухтам ехать далеко, а Муйне находится всего в 250 км от Хошимина и там обещают нас  удивить.

Муйне – небольшая рыбацкая деревня в районе курортного города Фантхьет на юге Вьетнама. Грубо говоря, это одна длинная улица, идущая вдоль побережья, по обеим сторонам которой толпятся отели и гестхаусы, рестораны, небольшие турагентства, а уже глубже - поселения рыбаков. Отели, что на первой линии, приличнее, от трех звезд и выше, с частными оборудованными пляжами и всеми прилагающимися бонусами, гестики же на второй линии – находка для бэкпекеров и любителей простоты и свободы. Во Фантхьет мы не поехали, потому что обычный пляжный отдых нам безразличен, а все интересные места, к которым везут туристов из города, находятся все-таки ближе к Муйне.

Наш sleeper bus задерживается, ждем его уже 40 минут. Во Хошимине прекрасная система трансферов: не нужно искать автовокзал и ждать выезда там; купив билет в любом из агентств на улице Pham Ngu Lao, в назначенное время просто приходишь в это агентство и ждешь, когда тебя заберет автобус. Вместе с нами в Муйне едет горстка бэкпекеров-европейцев, что-то живо обсуждающих. Они просят менеджера турфирмы помочь им забронировать отель, т.к. автобус приедет ночью и отели будут закрыты. Спрашивают у нас, бронировали ли мы отель заранее. «Бронировали, -говорим. - 9 долларов с человека в сутки. Можете ехать с нами, нас должны ожидать и заселить сразу, как приедем». На нас смотрят как на сумасшедших: 9 долларов - это дорого.

Наконец, подъезжает автобус, уже полный. Закидываем вещи в багажный отсек и спешим занять свои места. При входе в салон толпимся: нас просят снять обувь. На полу расстелены ковровые дорожки, многие пассажиры  уже спят. Подхожу к месту, указанному в билете, но оно занято. Оказалось, места в билетах выписывают от фонаря, и даже если купить билет заранее, никто не дает гарантии, что ты будешь ехать на нижнем ярусе. Как говорится, кто первый – того и тапки. Нам повезло, мы заняли два последних «нижних» кресла. Если нужны подушки и одеяла, они есть в автобусе. Также выдают бутылку воды.





Выключают свет. Поехали. В пути нам предстоит провести от 5 до 8 часов, в зависимости от движения.
Удивительно, но я проспала почти всю дорогу. Кресла, конечно, рассчитаны на низкорослых азиатов, но кое-как вытянуть ноги и удобно умоститься получилось.

Одна из коллег рассказывала, как они вот так же ночью ехали в Муйне на автобусе, не бронируя жилье заранее. В 3 часа ночи их, двух девушек, высадили на пустой, без каких-либо признаков жизни,  дороге. Некоторое время они просто стояли и не знали, что делать. Позже мимо проезжал какой-то мужчина на байке и согласился подвезти их к месту скопления отелей, а там им повезло: один отель был открыт. Мы решили не повторять их подвиг и забронировали номер заранее, а также написали письмо в гестхаус о том, что приедем ночью на последнем астобусе из Хошимина.
Остановка. Водитель кричит: «Муйне, Муйне». Толпа спешит к выходу. Я бегу к помощнику водителя и сую ему бумажку с названием и адресом гестика. Тот что-то говорит на вьетнамском, я его, конечно же, не понимаю. Жестами показывает, что нужно подождать. Из автобуса вышли все, кроме нас с коллегой. Едем дальше как на иголках, за окном – кромешная тьма. Остановка. Нам показывают, что пора выходить. Что сказать, сервис на высшем уровне – нас высадили прямо у ворот гестхауса. Час ночи, доехали быстро. Через 3,5 часа у нас выезд на экскурсию (ее мы заказали перед выездом во Вьетнам через гестхаус), мы еще успеем немного вздремнуть.

Вы когда-нибудь встречали рассвет в дюнах? Мы – нет, поэтому решили исправить это недоразумение при первой же возможности. Одной из местных достопримечательностей являются километры белых и красных песчаных холмов примерно в 40 км от Муйне. К ним съезжаются толпы туристов, в основном, два раза в день: встретить рассвет и закат.

В 4.30 утра нас приехал забирать самый настоящий военный полуразвалившийся джип. Мы ожидали увидеть минивен, поэтому предложенный вид транспорта нас немного озадачил. Но что делать, лезем в кузов. В кузове нас четверо. Наши соседи - девушки из Израиля, они только окончили службу в армии и теперь, как это у них заведено, несколько месяцев путешествуют перед тем, как поступить в университет.
Едем по пустынному шоссе, дорога неплохая, но нас все равно подкидывает так, что кажется, еще чуть-чуть – и мы вывалимся из джипа и покатимся обратно в деревню. Кстати, подготовка израильтянок видна невооруженным глазом: пока мы с коллегой обеими руками держимся изо всех сил за поручни, они не только не держатся, но и крепко спят. Вокруг темно и тихо, правда, один раз нас обогнал такой же джип с туристами. Вскоре шоссе заканчивается и начинается ухабистая грунтовая дорога. Что сказать, поездка на военном джипе в открытом кузове, ветер и пыль в лицо – своеобразное маленькое приключение для таких избалованных жизнью девиц, как мы.
Подъезжаем к базе, здесь есть кафе и пункт проката квадроциклов. Нам сказали сидеть и ждать. Наверное, рано приехали. От квадроциклов мы отказываемся, и через полчаса, когда нас выпускают в дюны, понимаем, что сделали мы это зря. Песок мягкий, ноги утопают в нем по щиколотки. Через 15 минут идти становится и вовсе тяжело, а подниматься вверх на холм – тем более. Мимо с криками и визгом проезжают туристы на квадриках, мы им тихонько завидуем и продолжаем идти, стиснув зубы. Наконец, мы забираемся на первый холм. Небо уже озаряют первые лучи солнца.




Впереди барханы белоснежного песка, они уходят за горизонт.  Массив белых дюн достаточно внушительный – протяженностью более 10 км. Если не оглядываться назад, можно представить, что находишься где-нибудь в пустыне.





Местные дети развлекаются катанием на санках. Санки, конечно, громко сказано, так, кусок картонки. Если хотите присоединиться, то за плату примерно в 5 долларов можно арендовать такую (что ж, каждый зарабатывает, как может).



Где-то за холмами находится огромное пресное озеро с лотосами, такой себе оазис. Лотосы цветут с середины июля и до конца сентября, судя по фотографиям, это сказочное зрелище. К озеру мы уже не попали: нам дали мало времени на исследование дюн, поэтому зайти вглубь мы не успели. Возможно, на фото виден кусочек этого озера, хотя я не уверена - это еще самое начало песков.



Зато возле базы тоже есть небольшое озеро и даже намек на лотосы.



Едем назад по той же дороге и уже с интересом поглядываем по сторонам: рассвело и можно в полной мере насладиться открывающимися пейзажами. С одной стороны дикое побережье, с другой - молчаливые песчаные холмы, за которыми начинается бурная растительность. Непередаваемая красота.

Подъезжаем к красным дюнам. Они меньше белых, но не менее красивые. Песок удивительного  марсианского цвета завораживает, кажется, даже небо здесь более синее.












Рыбацкой деревней Муйне называется не просто так и не по доброй памяти. Каждую ночь сотни рыбаков выходят в море и возвращаются только рано утром, таща с собой сети, полные прекрасных даров.
Кстати, именно рыбаки прозвали деревню Муйне, когда пересиживали здесь штормы. «Муй» озачанает «остров» или «мыс», а «не» - убежище.
Понаблюдать за работой рыбаков и их семей, а может даже принять участие в рыбалке, можно без проблем: нужно только проехать чуть вглубь Муйне, оставив позади «район отелей». Вот сюда, в самое сердце деревни, и привез нас джип после красных дюн.
Нам открылся просто сногшибательный вид на залив, усеянный разноцветными лодками.






Лично меня привели в восторг разноцветные вьетнамские круглые лодки «тхунг чай». Традиционно они изготавливаются из бамбуковых прутьев и обмазываются смолой. Отсюда и название: "тхунг" означает "корзина", а "чай" - смола. Сейчас популярность набирают пластиковые лодочки, с виду больше напоминающие не корзины, а тазики)) Тхунгчай рыбаки используют для того, чтобы добраться с берега до своей лодки, а потом - от лодки к лодке при необходимости.






В дневное время рыбаки находятся на берегу, отдыхают. А их семьи занимаются обработкой улова, прямо здесь, у воды. На туристов никто не обращает внимания, ведь им некогда отвлекаться от работы.










Здесь же можно приобрести свежайшие морепродукты, как говорится, из первых рук. Найти можно все, что душа пожелает: креветки, гребешки, осьминоги, кальмары, мидии и т.д.

Водитель зовет нас, пора уезжать. Жаль, здесь можно провести целый день, просто наблюдая, как протекает жизнь в маленькой бедной деревушке.
Уже прошло полдня. Ночью нам нужно возвращаться  в Хошимин, а мы еще столько всего хотим успеть посмотреть в Муйне. Спешим к джипу, который отвезет нас обратно в гестхаус.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #17 : Июля 01, 2015, 10:23:53 »
Смотрю и понимаю, как незаслуженно мы обошли Муйне:( Лучше бы в Нячанг совсем не поехали. Но кто знал! :) Зато там мы выспались.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #18 : Июля 01, 2015, 10:27:51 »
9 долларов - это дорого? О! Я люблю Азию! Но тазы эти разноцветные, конечно, кажутся весьма неустойчивыми. А вот эта посудина на заднем плане? Я так понимаю, на ходу и пользуются ей регулярно.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #19 : Июля 01, 2015, 10:51:54 »
Смотрю и понимаю, как незаслуженно мы обошли Муйне:( Лучше бы в Нячанг совсем не поехали. Но кто знал! :) Зато там мы выспались.
А я бы хотела побюывать в каждом городе и в каждом поселке Вьетнама! Мне кажется, там везде по-своему интересно!))

9 долларов - это дорого? О! Я люблю Азию! Но тазы эти разноцветные, конечно, кажутся весьма неустойчивыми. А вот эта посудина на заднем плане? Я так понимаю, на ходу и пользуются ей регулярно.

Да! Те парни сказали, что в Муйне на месте можно найти нормальный гестик за 5 долларов в сутки с человека. Цены и справда там "советские"))
С тхунг чай рыбаки управляются очень ловко, вот здесь можно посмотреть. А вот та парочка в тазике забавно выглядела - не могли понять, как им управлять)) Лодка на ходу, да. Они почти все там подубитые.

Оффлайн Soul

  • ***
  • 222
    • Просмотр профиля
Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #20 : Июля 01, 2015, 12:01:44 »
Белый песок, красный песок, лодки разноцветные... Какая красота! И это всё Вьетнам? Даже не верится

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #21 : Июля 01, 2015, 12:05:52 »
Про управление лодками во Вьетнаме у меня даже есть отдельная история:) Однажды мы поехали на Ароматную пагоду поглазеть и там надо добираться на лодках последние 3 км.
Женщины, которые нас везли ловко управлялись веслами, но было сказано, что любой желающий может попробовать. Только всех предупредили, что ни у кого не получится - новички, обычно, начинают просто крутиться на месте:) Один смельчак взялся за весла и тут же принялся вертеть лодку на воде по кругу:))

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #22 : Июля 01, 2015, 12:07:54 »
Я так отозвалась о Нячанге потому что самобытности Вьетнама в нем не так уж много осталось. Это город, ориентированный на русских (подчеркну) туристов. Вывески - по русски, в меню русские блюда, дискотеки с музыкой 90-х. На пляже - русские. Если бы мы об этом заранее знали - отправились бы в Муйне:))

Оффлайн wrldtrp

  • *
  • 2
  • Путешествуй дёшево !
    • Просмотр профиля
    • Недорогое жилье в Барселоне
Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #23 : Июля 18, 2015, 16:57:46 »
Кофе готовят разный: горячий или холодный со льдом, с добавкой молока, сгущенки
Мне вот всегда было интересно, откуда во Вьетнаме сгущенка ? Но так и не нашёл для себя ответ.  Фото очень красивые и во Вьетнаме очень красиво и интересно :)

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #24 : Сентября 18, 2015, 10:06:32 »
День 2, часть 3. Гора впечатлений.

После увлекательной и богатой впечатлениями поездки в дюны и рыбацкую деревню, мы едем в гестик, чтобы немного перевести дух. Еще около 10 утра, почти весь день впереди.
Наконец, можем осмотреть гестхаус при дневном свете. Очень миленькие одноэтажные постройки с комнатами, цветущим садиком и небольшим баром во дворе. Все просто, но чисто и уютно.



Располагаемся за столиком в тени зелени и просим меню. Ассортимент завтраков небольшой, все стоимостью 1 доллар. Конечно же, заказываем еще и ароматный вьетнамский кофе. Как же хорошо! Никуда не хочется идти/ехать!
Нас приветствует соседка. Знакомимся. Она из Владивостока, пересиживает в Азии холода с внучкой – та очень болеет на Родине. Говорит, что окончательно остановила свой выбор на Муйне из-за чистоты моря, воздуха, спокойствия  и цен. Также посоветовала нам посетить одно из интересных мест – Ручей фей.

Вообще четких планов на остаток дня у нас нет. Дстопримечательностей в Муйне и его окресностях не так много, некоторые совсем не интересны после Таиланда. Были мысли уже на месте походить по агентствам и выбрать экскурсию, но сейчас, после утренней поездки, мы настолько вдохновлены,  что кажется, план по получению впечатлений за день уже выполнен. Появились даже каверзные мысли пойти поваляться тюленями на пляже (хоть купальники мы с собой принципиально не брали) и поглазеть на кайтеров, которыми славится Муйне. Но «ручей фей» звучит очень заманчиво, да и находится он совсем рядом, за поворотом. Решено! Сейчас быстренько сходим посмотрим на ручей, а потом, возможно, пойдем к морю.

Без труда находим ручей и брезгливо морщимся: ручеек скудный и полон мусора. Но соседка предупредила нас, что на грязь не стоит обращать внимание, т.к. дальше будет чисто и очень красиво. При входе к ручью требуют снять обувь и оплатить услуги по ее хранению. Мы игнорирем объявление и спускаемся к воде прямо в сланцах (мало ли, какой чистоты там будет песок).

Дальше ручей становится широким, но уровень воды не меняется  -  в основном, он по щиколотки. Дно песчаное, чистое и твердое, но кое-где илистое, можно даже «провалиться» в яму и намочить одежду (лучше туда надевать что-то выше колена). Ручей фей еще называют Красным ручьем из-за цвета песка на дне: он такого же марсианского цвета, как в Красных дюнах.




Что делать на Ручье фей? Просто идти вдоль него по воде и наслаждаться открывающимися пейзажами. С одной стороны густые заросли, среди которых то и дело проскакивает жилой дом или небольшой бар. С другой -  отвесной склон каньона, который тоже сам по себе интересен из-за смешения красного и белого песка и глины.












В полуденную жару шлепать по прохладной водичке очень приятно. Соседка говорила, что если забраться вверх на каньон, откроется удивительный вид. Пробуем «выйти на берег»: в сланцах крутой подъем не одолеть, а босиком в разгар жары и 5 секунд не устоишь на раскаленном песке.
Коллега, конечно, проявляет упортсво и героизм и забирается достаточно высоко, но на самый верх залезть все-таки не может.
Кто ее отыщет на фото?)



Пейзажи вдоль ручья достаточно однообразные, но они не утомляют. Через полтора километра можно найти начало ручья – небольшой водопад. К самому водопаду мы не пошли, т.к. встретившиеся по пути русские туристы сообщили, что он совсем не впечатляет, а чтобы добраться к нему, нужно пройти участок,  где воды выше колена. Подумав, мы решаем, что невзрачный водопад не стоит моих испорченных штанов, поэтому как только доходим до перепада уровней, останавливаемся.
По цвету воды сразу видно, что глубина изменилась. Здесь она становится сразу по колено.




Кстати, здесь вода бьет еще и из-под склона каньона. Вот уж удивительно устроена природа!
Два часа пролетели незаметно. От увиденной красоты появился прилив сил и мысли, что, может, все-таки среди достопримечательностей осталось что-нибудь интересное и захватывающее дух? Оставив ручей позади, возвращаемся к основной дороге в поисках экскурсионного агентства.

По дороге невозможно не ощутить специфический ядреный запах непонятно чего. Когда же перед нами открывается площадка с чанами, мы понимаем, что это самая настоящая фабрика по изготовлению вьетнамского рыбного соуса «ныок-мам».



Соус специфический, на любителя. Внешне похож на соевый, даже есть что-то общее во вкусе, многие по незнанию даже их путают. Насчет вкуса поделюсь личными наблюдениями. В Таиланде повсеместно используют такой же соус, только называется он по-другому. Так вот, он нравится практически всем, но до тех пор, пока они не узнают рецепт его приготовления)))

Мелкую рыбу и прочие «рыбные отходы» подвяливают, а затем  насыпают вместе с солью  в чаны и оставляют тухнуть под палящим солнцем в течение почти полугода. Для ускорения ферментации иногда добавляют ананас. Выделяемый рыбой сок за это время проходит несколько стадий ферментации, затем его процеживают и пастеризуют - так получается удивительная экзотическая приправа к большинству азиатских блюд.

Сперва, когда я осторожно нюхала содержимое бутылки с надписью «рыбный соус», я не «разнюхала» в нем что-то вкусное, но распробовав его непосредственно в блюдах, уже не представляю ужин в тайском кафе без «нам-пла» (так в Таиланде называют соус из тухлой рыбы).

Запашок в районе чанов специфический, но пока еще не такой, как у готового соуса. Втягиваю носом запах и не могу понять, почему он мне так знаком: последнее время я редко употребляла «нам-пла», но этот запах я словно слышу каждый день. Конечно же! Так пахнет сухой кошачий корм, поэтому аромат мне до боли знаком))

Наконец, натыкаемся на русское агентство. Просмотрев фотографии различных достопримечательностей, останавливаемся на одной – горе Таку. К сожалению, все групповые экскурсии на гору выезжают утром. Нам предлагают индивидуальный тур на раздолбанном военном джипе за подозрительно высокую стоимость. Отказываемся и идем дальше. В следующем русском агентстве – такая же история. Поиск местной конторы с местными ценами не увенчался успехом, поэтому мы решаем просто взять байк-такси и поехать на Таку самостоятельно. Вернувшись в гестхаус, просим его хозяйку помочь в вызове такси. Выслушав нашу идею, хозяйка с улыбкой отвечает, что на байке к горе мы будем ехать очень долго. А если бы мы пришли к ней 40 минут назад, то уехали бы на Таку на машине еще с парой туристов за несколько долларов. Так, хозяйка предлагает нам опять же индивидуальный тур, но на комфортном легковом автомобиле и по стоимости ниже агентсткой. Мы соглашаемся в надежде, что предстоящий трип нас не разочарует.

Автомобиль забрал нас через 20 минут. Молчаливый и серьезный водитель почти не говорит по-английски, мелькают мысли, что зря мы затеяли эту поездку – настолько угрюмым и «себе на уме» он кажется. Едем долго и смотрим по сторонам на пустынные участки и редкие рисовые поля, понимаем, что идея поездки на байке с таксистами не была хорошей. Через час подъезжаем к горе. На часах 16.00, водитель показывает, что в 17.00 мы должны спуститься назад – он нас будет ждать. Недоумеваем, почему нам дают только час, но идем: кто знает, может, этого времени будет достаточно.

Гора Таку – священное место для поклонников буддизма, на ее вершине находится большой молитвенный комплекс с самой большой во Вьетнаме статуей Будды, собирающей сотни паломников со всей Азии. Высота Таку – 694 метра, с виду это самая обычная гора, покрытая густыми джунглями.



На вершину ведет канатная дорога. Садимся в кабинку и готовимся к маленькому приключению))

С высоты открываются виды на окресности. После моего неудачного опыта подъема на гору в Гонконге, я радуюсь, что здесь мне все видно. Единственный недостаток, не позволяющий сделать фотографии со всех сторон, -  грязнющие стекла кабинок.








Оказывается, канатная дорога прекращает работу в 17.00, а спуститься с горы другим способом можно разве что пешком. Вот почему у нас так мало времени.

Канатка поднимает нас на высоту 500 м. Остальное расстояние нужно пройти пешком. Мы оказываемся на широкой тропе, ведущей куда-то далеко и вверх. Сразу обращаем внимание на постройки в китайском стиле и немного недоумеваем: при чем здесь Китай?






Как всегда, подъем к Будде лежит через многочисленные ступени, очищающие карму. И снова можно увидеть, как некоторые паломники становятся на колени на каждой ступени и низко кланяются, что-то тихо нашептывая. Мы же, теряя последние остатки сил, с трудом ползем наверх.



Поднявшись, оказываемся возле большой пагоды Линь Шон Чыонг Тхо (в переводе означает «вечная священная пагода в горах»), выполненной опять же в китайском стиле. Существует легенда, что гора Таку считалась священной еще задолго до сооружения статуи Будды. В XVIII веке здесь жил монах-отшельник, который спас от смертельной болезни жену императора, и тот в знак благодарности велел построить пагоду на горе, где жил монах, и объявил гору священной.












Возле пагоды располагаются гробницы монахов, служивших при ней, и пещера с монашеской кельей. Но мы, ничего не зная об этом, идем дальше, к большой статуе Будды, скрывающейся в зелени деревьев.
Статуя большая: 49 м в длину (символизирует 49 ступеней самопознания) и 11 м в высоту (символизирует 11 ступеней буддизма). Будда спит, точнее, переходит в иную жизнь, т.е. достигает нирваны. Статую строили верующие в течение трех лет на собственные средства. До открытия канатной дороги в 2002 г. паломники поднимались на гору пешком.




Говорят, если загадать желание, поднимаясь по ступеням, а затем прошептать его Будде, оно обязательно исполнится. Мы не стали проверять это утверждение, но с интересом понаблюдали за молящимися паломниками.



Также при подъеме мы обратили внимание, что некоторые люди несли с собой много воды и сумки с вещами. Оказывается, в пагоде есть общежитие специально для тех, кто хочет провести на горе в молитвах не один день.



В 17.00 мы спускаемся с горы, водитель нас ждет. По пути в Муйне нас застает закат.



По дороге водитель привозит нас к храмовому комплексу. Он уже давно закрыт - солнце село. Водитель объясняет, что купленная нами экскурсия включает в себя посещение этого места, поэтому он обязан нас сюда завезти, и показывает, каким образом можно пробраться к комплексу (ворота-то закрыты).
Хихикая, лезем на закрытую территорию. Кое-где здесь гуляют парочки, так что мы не одни такие.
Оказываемся у Чамских башен Пошану – культурного памятника индуистской религии. Здесь три башни, в одной из которых есть большой алтарь с двумя лингамами – символами Шивы, дающих жизнь всему в этом мире. К этим башням приходят местные рыбаки, чтобы попросить богатого улова и защиты от невзгод.





К сожалению, из-за тьмы мы не смогли оценить ни башни, ни открывающийся вид на город Фантхьет, но мы ни сколько не расстроены. Недосып и вчерашние активные пешие прогулки уже сказываются, сил практически не осталось. Хочется поскорее добраться до кровати.

Но приехав в гестхаус, мы не спешим ложиться. Уже почти 20.00, через 4 часа слипер бас повезет нас обратно в Хошимин, а мы еще не пробовали местные морепродукты и не "мочили ноги" в море! Это ли не упущение?

Спешим на пляж в надежде найти там уютный ресторанчик, но по факту оказываемся на пустынном берегу без намека на жизнь и освещение. На территориях отелей все поживее, у бассейнов и баров отдыхают туристы, но на самом пляже жутко темно и не видно ни души.
От голодной смерти нас спасает небольшой скромный ресторан в соседнем гестхаусе. Удивительно, но меню в нем очень разнообразное и богато на блюда из морепродуктов. От жадности и любопытства заказываем 5 различных блюд, совершенно не думая о свежести продуктов и о том, что через 4 часа нам предстоит отправиться в 5-8-часовую поездку назад в Хошимин в автобусе без туалета, не предусматривающую остановок «по нужде». 

Своими впечатлениями о еде во Вьетнаме я по традиции поделюсь в разделе «Личные наблюдения и факты» в самом конце описания путешествия, сейчас же скажу, что так вкусно, как в Муйне, я давно не ела! Получили колоссальное удовольствие от ужина!

Слипер бас приехал без опозданий, мы снова заняли нижние места и сразу уснули...

Оффлайн Soul

  • ***
  • 222
    • Просмотр профиля
Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #25 : Сентября 19, 2015, 12:44:42 »
Рыбный соус интригует. С одной стороны, узнав технологию производства, не хочется даже близко к нему подходить, а с другой стороны, узнав, какой он популярный, хочется его попробовать:)

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #26 : Сентября 22, 2015, 11:48:22 »
День 3, часть 1. Ученье - свет!

Автобус, забравший нас из Муйне назад в Хошимин, останавливается  на улице Pham Ngu Lao в половине пятого утра. Мы хоть и проспали всю дорогу, но еле стоим на ногах. Плетемся в отель в надежде немного отдохнуть.

В отеле отказывают в раннем чекине (мы их не предупредили, т.к. мы заранее не знали, на каком автобусе и в котором часу вернемся в Хошимин), поэтому мы просто переодеваемся, оставляем вещи в камере хранения отеля и идем в город. А почему нет? Как я уже рассказывала, в пять утра жизнь в Хошимине уже кипит.

Куда отправиться праздному туристу в такое время? Конечно же в парк!
Покупаем ароматный кофе и присаживаемся на скамейку, чтобы понаблюдать за спортивными вьетнамцами. В голову лезут грустные мысли, что уже завтра возможности провести утро на свежем воздухе в зеленом и уютном парке не будет.
Только сейчас замечаем, что деревья в парке пронумерованы. Лично я после распада Союза такого больше нигде не видела.



Я жду открытия экскурсионных агентств, ведь мне очень нужно поехать в одно интереснейшее место, которое я до писка хотела увидеть своими глазами с тех пор, как мы с коллегой решили ехать в Хошимин. Коллега моего интереса и рвения не разделяет, поэтому я поеду одна... Если, конечно же, смогу купить  экскурсию сегодня и сразу же на сегодняшнее утро.
В 7.00 агентства открывают свои двери. Без труда покупаю экскурсию за... 1 доллар! Выезд в 8.30.

Впереди еще полтора часа, идем в соседний парк и, прищуриваясь, можем разглядеть какое-то движение: интересно, что там происходит?
Кстати, сегодня же 8 марта! С праздником нас! Может, в парке готовят какое-то мероприятие по этому поводу?

Подходим ближе и расплываемся в улыбке: такого моря красных галстуков я не видела никогда!



Пионерия появилась во Вьетнаме во времена дружбы с СССР, когда Вьетнам, словно новорожденный ребенок, впитывал в себя все, что мог дать ему родитель. Наверное, главным отличием вьетнамской пионерии является то, что заслужить красный галстук здесь не так просто: нужно действительно быть настоящим скаутом и отличником в учебе и поведении.

А интерес к учебе во Вьетнаме очень высок. После страшнейшей войны с США маленькие и уязвимые азиаты понимали, что их разгромленная страна сможет восстановить силы и начать развиваться, если уделить должное внимание образованию и поднятию национального уровня грамотности. К слову, на сегодняшний день процент грамотного населения Вьетнама составляет 95%. Для сравнения, после ухода французов в 1954 г. только 3% населения были грамотны, а к середине 1990-х их было уже 80%.

Во Вьетнаме 12-летнее базовое школьное образование, после которого можно продолжить обучение в колледже, ПТУ или университете. Однако обязательной является только начальная 5-летняя школа (с 6 до 11 лет). Она бесплатна. За обучение в средней и высшей школе уже нужно платить. Есть школы с «государственными» ценами (привет, вьетнамский социализм!), а есть и более дорогие, по типу наших частных школ. Если же семья очень бедная и не может позволить себе оплатить обучение ребенка, она может рассчитывать на освободжение государством от этой платы или на общественную помощь. Однако, освобождение просят очень редко: работы во Вьетнаме много, пусть непрестижной и с маленькой зарплатой, но трудоустроиться  и заработать на обучение ребенка в школе не проблема. Местные жители не стыдятся простых рабочих профессий, гораздо постыднее просить у государства льготы, имея на месте голову, обе руки и обе ноги.

Каждый день у учеников по 8 уроков. Количество детей в классе может доходить до 40 человек. Все они изучают 12 обязательных предметов: математику, физику, химию, историю, биологию, литературу, иностранный язык, информатику, технику, геологию, этику, физкультуру. До распада СССР во вьетнамских школах усиленно изучали русский язык, эта дисциплина была обязательной. Сейчас же самым популярным иностранным языком в местных школах является английский, менее часто школьники изучают французский или немецкий.

В школах 10-балльная система и возможно освобождение от экзаменов при условии, что ученик посещает все занятия и сдает все контрольные работы. Но вот в университетах студентам приходится попотеть: там получить оценку в 9 или 10 баллов практически невозможно. Тем не менее, обучение во вьетнамских ВУЗах не считается престижным, местные дипломы практически не котируются в других странах. Поэтому молодежь, чьи родители обеспечены, уезжает получать образование в Сингапур, Австралию, США, Великобританию. Раньше ездили в Россию и Украину. Сейчас, к сожалению, наше отечественное высшее образование не прельщает даже вьетнамцев.

Очень хочется верить, что качество образования во вьетнамских школах хорошее и что развитая дисциплина и национальная идея стимулирует деток с рвением учиться и получать знания. Во всяком случае, на параде хватает красных галстуков.



Детки выглядят опрятно, очень вежливы, большинство общительны, улыбаются и с удовольствием фотографируются. Часто хотелось словить живой кадр, но как только ребенок замечал направленную на него камеру, он сразу начинал позировать.










Как видно из фотографий, среди позирующих детей очень распространенным является знак «victory». Победа в войне до сих пор имеет огромное значение для вьетнамцев, это их достояние и стимул к дальнейшему развитию.

Мы так и не поняли, в честь чего проходил парад. Позже, гуляя по городу, мы с коллегой встречали агитационные плакаты, на которых красовались цифры 08/03, 40 и 1975, из чего было ясно, что 8 марта 2015 года вьетнамцы отмечают сорокалетие чего-то там. Но вот чего? Интернет мне не помог, приятельница, живущая в Хошимине, - тоже. Но парад был занятный: играл оркестр, коллективы танцевали, пионеры и учителя произносили какие-то речи. Царила непередаваемая атмосфера гордости и готовности отстоять честь.





К сожалению, уже натикало 08.15. Праздник только начинается, а мне уже нужно уезжать на экскурсию. Коллега остается наблюдать за детками, а я возвращаюсь на улицу Pham Ngu Lao к тур.агентству, откуда меня заберет автобус.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #27 : Сентября 24, 2015, 13:06:28 »
День 3, часть 2. Свет в конце тоннеля.

Сначала я вообще не хотела писать  эту часть и даже не представляла, как это сделать. Но чем больше я рассказывала вам о Вьетнаме, тем больше убеждалась, что игнорировать тему Вьетнамской войны неправильно. Когда гуляешь по улицам, заглядываешь в скромные жилища, рассматриваешь бедно одетых прохожих и торговцев, едешь вдоль пустынных сел и плантаций, кажется, будто здесь до сих пор все пропитано болью, кровью и слезами вьетнамцев. Но стоит посмотреть шире: на отстроенные города, бурнозеленые оборудованные парки, красивые храмы, старательных пионеров и широкие искренние улыбки все тех же прохожих и торговцев, - становится понятно, что эта нация только недавно начала жить, но уже знает о жизни очень много и умеет бороться за свое счастье.

Война – это всегда насилие, разруха и смерть. Я не буду описывать хронологию Вьетнамской войны, но все же коснусь некоторых обстоятельств борьбы вьетнамцев с американцами. Эта часть рассказа, по моему мнению, не менее увлекательная, чем все предыдущие, но в ней, помимо интересной информации, будут и жестокие факты. Кто не хочет или не готов тратить время на эту тему, пропускайт эту часть и переходите к следующей - там снова будет много яркого, красивого и беззаботного.



Война во Вьетнаме продолжалась почти два десятилетия (1957-1975), но самым страшным и жутким считается ее десятилетний «американский период» с 1965 по 1975 гг. 10 лет американцы делали все, чтобы стереть с лица земли небольшую разобщенную страну: напалм, фосфорные бомбы, дефолиант (яд, вызывающий опадение листьев) тоннами сбрасывались на землю Вьетнама, уничтожая миллионы людей (по официальным данным вьетнамского правительства за время войны погибли 1,1 млн вьетнамских военослужащих и 2 млн мирных жителей). За время войны американцы сбросили 6,73 млн тонн бомб (для сравнения — за время Второй мировой войны на Германию союзниками было сброшено всего 2,7 млн тонн бомб) и 77 млн литров дефолианта Agent Orange.

Когда в 1975 году война была окончена, страна была раздета догола. Миллионные потери населения, более 120 тыс. выживших, но покалеченных, жертв (83 тыс. ампутантов, 30 тыс. слепых, 10 тыс. глухих), голод, страх  и неизвестность не сломали азиатов: несмотря ни на что они продолжали бороться и восстанавливать свою страну. Во время войны, когда бомбы уничтожали дороги и мосты, экономические связи между провинциями были нарушены. Каждой провинции необходимо было научмиться выживать самостоятельно и обеспечивать себя самым необходимым. Люди умели все: выращивать, строить, ремонтировать, шить и т.п. – так заложилась основа дальнейшего послевоенного развития экономики Вьетнама. В семье рожали по 6-7 детей, чтобы восстановить популяцию, однако, как оказалось, даже после своего окончания война добивала и без того истощенных вьетнамцев: тонны дефолианта, распыленного для уничтожения джунглей, привели к генетическим мутациям. Дети рождались без конечностей и с изуродованными лицами...

Это не все зверства, через которые пришлось пройти вьетнамцам. И вряд ли человек, не видевший войны, сможет представить всю ее трагичность.

Для желающих более наглядно ознакомиться с «американской десятилеткой» в Хошимине открыт Музей жертв войны. Изначально он назывался «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама». Позднее название изменилось на «Музей американских военных преступлений». В начале 1990-х, в связи с налаживанием политических и экономических отношений между Вьетнамом и США, музей политкорректно был переименован в «Музей жертв войны».

Это самый популярный и шокирующий музей в городе. Его, по моему мнению, должен посетить каждый, кто приезжает во Вьетнам. Иначе все факты о вьетнамской войне, которые мы учили в школе, и впечатляющие цифры от аналитиков, приведенные выше, останутся всего лишь обезличенными значками.

Мы посетили этот музей еще в первый день нашего путешествия и потом еще долго приходили в себя.

Среди стен, увешанных фотографиями времен  «американской десятилетки», на меня обрушилась просто неподъемная боль. Я даже не могу сейчас подобрать слова, чтобы описать то мое состояние от увиденного в Музее жертв. Фотографии издевательств, которым американцы подвергали вьетнамских военных и мирных жителей, слезы матерей, потерявших своих сыновей, глаза женщин, полные ужаса и безысходности, джунгли, выжженные оранджем, светлые лица ни в чем не повинных деток, рожденных мутантами... Я не буду показывать наиболее впечатлившие меня фотографии, опубликую только несколько самых «безобидных». Кто захочет посмотреть остальные, сможет найти их в интернете.














Мы с коллегой не осилили всю экспозицию, не смогли. В залах я не встретила ни одного человека, который бы остался равнодушным, и неважно, мужчина это или женщина, вьетнамец, китаец, русский или американец. Последней каплей для меня стала женщина-американка, стоящая перед фотографиями детей-мутантов и сквозь слезы произносящая: «Простите меня, простите меня и мою страну. Это наш большой грех и позор на века».

Залы с экспозициями расположены по периметру здания на нескольких этажах. В холле стоят скамейки и продается вода: людям нужно прийти в себя от увиденного. Во дворе музея выставлена военная техника, там родители оставляют своих детей, которых по незнанию привели в музей, думая, что визит ограничится созерцанием самолетиков и танчиков, а затем в ужасе выносящих своих напуганных чад из залов с фото.
Детки увлеченно залазят в кабину вертолета, забираются на танк и играют «в войнушку». А взрослые с грустной улыбкой наблюдают за ними и, наверное, в этот момент всеми своими силами взывают к небу и просят оградить своих сыновей и дочерей от настоящей, не игрушечной, войны.



Хошимин, точнее, тогда еще Сайгон, не был разгромлен из-за близости к курортной южной зоне, где отдыхали сами американцы. А вот пригороду Сайгона не повезло – джунгли, которые были убежищем для вьетнамских партизан, безжалостно уничтожали, поливая оранджем и покрывая ковровыми бомбардировками.

Однако есть место, которое не только выстояло в борьбе с американцами, но и стало для них последней каплей, вынудившей отступить. Недалеко от Хошимина расположен район, который когда-то назывался «железным треугольником». Это поистине значимое и знаменитое место, ведь здесь располагается целый подземный город.  Именно сюда я и отправилась с экскурсией утром третьего дня.

Сам город является системой подземных тоннелей и называется Кучи (Ку Чи или Кути). Это не единственная система тоннелей во Вьетнаме, но самая крупная. Первые тоннели вырыли в конце 1940-х годов, еще при войне с Францией, но после начала масштабной Вьетнамской войны в 1960-х годах партизанам понадобилось больше подземных убежищ. Поэтому каждый идейный крестьянин участвовал в расширении «города» и по норме должен быть прорывать 1 метр в день. Рыли всем, что было под рукой, а почву выносили  в корзинах куда-нибудь в реку или другой водоем, чтобы не оставлять следов. Работы обычно проводились в сезон дождей, когда тропические ливни мешали врагу выслеживать партизан.

В результате в районе Кучи под землей вырос целый город: трехуровневая система тоннелей, которая стала не только секретным лазом для партизан, но и их домом. В тоннелях помимо кухни, складов, оружейных мастерских и госпиталя располагались даже школа и кинотеатр, а также был спрятан целый танк, обеспечивающий радиосвязь. Общая длина ходов в Кучи доподлинно не известна: данные везде разные и колеблются от 150 км до более 300 км, однако установлено, что в период войны в подземном городе проживало 16 тыс. партизан. Также доподлинно известно, что некоторые лазы оканчиваются аж в Камбодже и именно через Камбоджу северные войска поставляли «подземным партизанам» оружие.

Что представляли собой эти тоннели? Верхний уровень лазов располагался в 4-х метрах от поверхности земли (этого было достаточно, чтобы выдержать 50-тонный танк и легкие бомбардировки), остальные два уровня находились еще глубже. Ширина проходов была от 0,5 м до 1 м – этого было достаточно для щуплых и юрких вьетнамцев. Ходы были запутанными, иногда угол поворотов достигал 120 градусов. В тоннелях, конечно же, была продумана система вентиляции: трубы выводились наружу под углом (чтобы не затекала дождевая вода) и маскировались под норы животных. При этом также учитывалось направление ветров, чтобы обеспечивать хорошее охлаждение.






Поначалу американские солдаты не понимали, откуда на вроде бы исследованной территории ни с того ни с сего появлялись партизаны, шустро всех обстреливали и словно растворялись в воздухе, иногда забирая с собой "в никуда" врага. Некоторое время этот район считали заколдованным и объясняли все мистикой. Понадобилось несколько месяцев, чтобы американцы, наконец, поняли, что нужно искать под землей. Казалось бы, сеть тоннелей рассекречена и партизаны были обречены. Но все оказалось не так просто.

Сначала американцы пробовали выкуривать вьетнамцев, распыляя над джунглями дефолиант и другие ядовитые газы. Однако сложная система водяных пробок и люков, созданная вьетнамцами, надежно защищала основные тоннели от газовой атаки. Напалм и подожженный бензин тоже не дали результатов: влажный климат Вьетнама спас партизан от пожаров (высокая температура от огня спровоцировала образование дождевых облаков).

Американцы понимали, что бороться с партизанами они смогут только непосредственно под землей, но и здесь сразу же столкнулись с трудностями.

Прежде всего было очень сложно обнаружить входы в город. Лазы искусно маскировались под норы животных или засыпались листвой. Подсказками для партизан служила целая система обозначений, вырезаемых на деревьях: обычные с виду трещины на коре указывали, что в обозначенном месте находится либо вход в тоннель, либо смертельная ловушка. Вьетнамцы умели считывать эти знаки на раз, а вот американцы теряли своих людей просто при попытках найти вход. Кроме этого, для крупных и пребывающих в отличной физической форме американских вояк оказалось невозможным протиснуться в узкие тоннели. Тогда для борьбы с партизанами под землей США был создан специальный отряд, получивший название «тоннельные крысы». Он состоял из щуплых американцев с крепкой психикой, призванных любой ценой уничтожить вьетнамцев непосредственно под землей.

Но и тогда партизаны смогли дать отпор. Оказалось, они предусмотрели проникновение американцев в тоннели и приготовили для них всяческие ловушки. На поверхности входы в тоннели защищались тысячами волчьих ям, а в самих лазах можно было встретить участки, кишащие змеями и скорпионами, ложные следы, заводящие в тупики, найти выход из которых порой было просто невозможно, растяжки, засады и прочие препятствия. В итоге живыми на поверхность возвращалось только 50% «крыс». Специальность «тоннельная крыса» считалась очень рисковой и из-за смертельной опасности, таящейся в подземном лабиринте, и из-за нагрузки на психику – ведь солдатам приходилось проводить не один день под землей, продвигаясь на коленях или ползком на животе. Вьетнамцы стойко выдерживали такую нагрузку - у них не было выбора, ведь они защищали свои жизни и свою землю, а вот для многих американцев подобное испытание оказалось не по плечу.

К каким только ухищрениям не приходилось прибегать партизанам, которым не хватало оружия. Когда американцы начали использовать овчарок для обнаружения входов в тоннели, вьетнамцы в ответ начали использовать перец, сбивающий собак с пути. А по ночам партизаны находили ульи и бросали в них американское армейское мыло, и когда пахнущие этим мылом чистюли-солдаты входили в джунгли, разъяренные дикие пчелы сразу же их атаковали.

Партизаны 9 лет (!) провели под землей и жили там полноценной жизнью: женились, и рожали детей. Конечно же, основной их задачей было противостоять противнику и в этом каждый принимал посильное участие. Даже дети были заняты в копании новых ходов и изготовлении оружия.

Частично уничтожить подземный город американцам все-таки удалось. Ковровые бомбардировки самолетами Б-52 обрушились на Кучи, оставляя в земле воронки глубиной до 20 м. Этого система тоннелей выдержать не могла. Однако уже тогда война почти закончилась. Не успев полностью разгромить город, уставшие американцы были вынуждены вывести войска. А 6000 выживших партизан праздновали победу.

Тоннели Кучи – это яркий пример упорства вьетнамцев, их любви к Родине и героической смелости. Обычные безграмотные крестьяне, с виду маленькие, беспомощные и безобидные, нашли способ дать отпор подготовленному и отлично вооруженному агрессору. Не удивительно, что вьетнамцы так гордятся своей победой в этой войне и всегда с достоинством говорят о ней.

Деревни в районе Кучи были удостоены правительством Вьетнама различных почетных наград и отличий, а сегодня небольшая часть тоннелей превращена в увлекательный туристический аттракцион, посетить который может любой желающий...

***

Едем в стареньком автобусе и увлеченно слушаю гида: «Когда же, ну когда я увижу все своими глазами? Интересно, а смогу ли я пролезть в тоннель?..»

Нас привозят в самые настоящие джунгли. Сразу обращаю внимание на почву под ногами. Она твердая, глинистая. Теперь становится наглядно ясно, как здесь могли прорыть такую огромную систему тоннелей и как она выдерживала все нагрузки.



Даже будучи уже на месте, невозможно себе представить, что здесь, среди диких зарослей можно отыскать тайный ход.



Но чтобы его найти, нужно уметь читать знаки на деревьях:



Гид рассказывает нам о системе вентиляции. Вот она, так сказать, в разрезе:



А вот замаскирован вывод трубы наружу. Ноги гида для масштаба:



А это самый настоящий дымоход. Чтобы американцы не засекли дым, еду партизаны готовили рано утром, когда снаружи образовывался туман. Кроме того, влажность тумана не давала дыму подняться вверх, соответственно запах еды тоже не был ощутим.



В джунглях даже был водопровод. Вместо труб использовали бамбук.



Проходим мимо ямы, вырытой прямо над тоннелем. Это не вход, яма предназначена для того, чтобы показать глубину первого уровня лазов:



Желающие могут попробовать протиснуться внутрь. Это реальный ход, которым пользовались партизаны. Оказалось, в нашей группе никто не смог бы работать «тоннельной крысой».



Дальше гид показывает устройство ловушек, с помощью которых партизаны спасали себя от незваных гостей. Было сложно протиснуться сквозь толпу, поэтому многое я не стала фотографировать, но во всех ловушках вьетнамцы использовали штыри или иглы с крючками на концах, чтобы жертва, пытаясь выбраться, калечила себя еще больше.








Спускаемся под землю в оружейную мастерскую. Ее вырыли уже специально для туристов, поближе к поверхности, но она такая же, как и те, что находятся глубоко под землей в сети секретных ходов. Здесь представлены манекены за работой и сам процесс изготовления оружия (манекены двигаются).









Дальше нас заводят в госпиталь. Это маленькая комнатка, посреди которой стоит кушетка, с балдахином. Ничего лишнего. Все подземные комнаты, которые воссоздали специально для туристов, сейчас имеют крышу и вывеску.



Наконец, нам показывают стандартный вход в тоннель.



Каждый желющий может попытаться протиснуться внутрь. Мы все по очереди пробуем, кто-то застряет и его потом дружно вытягивают наверх. Мы смеемся, нам весело. Сейчас эта местность воспринимается совсем по-другому: здесь тихо, красиво и интересно. Но стоит задуматься о том, какие события разворачивались на этом самом месте 40 с лишним лет назад, становится жутко и хочется убежать подальше.
Лезу и я.




Если накидать чуть больше листьев, ход действительно будет очень сложно обнаружить. А тонны оранджа обеспечивали толстый лиственный ковер.



Внутри очень тесно и мне с мои телосложением нереально согнуться и протиснуться дальше в поворот. Карабкаюсь наружу...

Ну вот пришло время опробовать подземные ходы. Гостям представлены два варианта лазов: один длиной 20 метров, второй – 100 м. Эти тоннели настоящие, но расширены для туристов. Ширину тоннелей рассчитывали, исходя из параметров европейца среднего телосложения, чтобы он чувствовал себя в тоннеле так же, как вьетнамец в тоннеле реального размера.

Мы выбираем короткий маршрут. Он состоит из трех сегментов: сначала 10 метров пошире, затем 6 метров поуже и напоследок, для самых стойких и отчаянных, всего 4 метра самой узкой части. Между этими сегментами есть выход наружу, поэтому если вдруг начнется приступ клаустрофобии или почувствуешь, что в следующей части окажешься Винни-Пухом на выходе из норы Кролика, можно выйти из игры.

Залазим в самую широкую часть. Вьетнамцы передвигались по таким тоннелям на ногах и пригнувшись. Нам же неудобно: кто ползет на коленях, кто – на корточках «уточкой». Темно, тесно, душно. Не удивительно, что некоторые «крысы» сходили с ума.




Эти 10 метров вся группа одолевает без труда, но дальше лаз сужается. Здесь вариант один: становиться на четвереньки и ползти. Как при этом переносить оружие или другие вещи, я не представляю. Когда же мы добрались до самой узкой части лаза, я сдалась. С одной стороны, мне было бы интересно проползти на животе каких-то там 4 метра, но брезгливость и любовь к моим и так испачканным джинсам взяли верх: я свернула на выход и вылезла наружу.
Из нашей группы только трое парней и одна девушка прошли весь путь. Остались очень довольными и грязными.
Всех нас теперь мучает только один вопрос: как вьетнамцы провели 9 лет в таких тоннелях? И не просто ползая туда-сюда, а разрабатывая стратегии, перенося оружие, создавая ловушки для «тоннельных крыс», рожая детей, в конце концов! Это невероятно!

Бонусом всех туристов приглашают отведать партизанскую еду: вареный маниок, благодаря которому во время войны вьетнамцы не умерли с голоду. Это было практически единственное блюдо, которым питались жители тоннелей. Маниок по консистенции напоминает вареную картошку, только суховатую. На вкус очень сладкий. Партизаны питались всухомятку, даже чай в те времена считался роскошью.



Напоследок мужчинам предлагают оторваться на полигоне и пострелять из самого настоящего боевого оружия: миномета М30, винтовок М16, автомата Калашникова и проч. Девочкам такое развлечение не предлагают, сразу отправляют в сувенирный магазин. Мне даже не разрешили взять автомат в руки и сфотографироваться, за деньги в том числе. «Женщины свое отвоевали!» - улыбается гид.

Кстати, в этом магазине можно купить самые настоящие вьетнамки. Не те, к которым мы привыкли с детства, а обувь партизанов. Т.к. обувь во времена войны была в дефиците, плюс, ногам в тоннелях нужно было что-то легкое и не скользящее, вьетнамцы придумали делать сандали из покрышек. При желании в Кучи можно пройти мастер-класс по изготовлению таких вьетнамок.



И сувенирные махонькие сандалики.



Сказать, что я  получила удовольствие от этой экскурсии, я не могу. Да, Кучи меня впечатлили, да, это было очень познавательно и интересно, да, я бы приехала сюда еще самостоятельно и на целый день. Но удовольствия и восторга нет. Их и не может быть, если знаешь причину возникновения этого места и какой ценой вьетнамцам досталась их победа.

Я покидаю тоннели с неоднозначными ощущениями и мыслями.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #28 : Сентября 27, 2015, 00:17:51 »
Потрясающий рассказ! Пионеры повеселили, кадры из музея войны довели до слезливого состояния... Хочется, чтобы у всех детей было мирное небо, такое ощущение, что история ничему не учит...
Вьетнам неожиданно удивляет всем. Я прочитала, посмотрела и даже подумала, что сама туда хочу, хотя раньше мне казалось, что Азия это не моё.

Re: Вьетнам. Хошимин и Муйне за 3 дня.
« Ответ #29 : Сентября 27, 2015, 16:46:39 »
Вся Соль, я такая же. Подобные фотографии могут оставить равнодушным разве что черствого человека.

Я хоть и побывала в Сайгоне, но с этим отчетом узнала о тысяче его других сторон. Спасибо, Фата за открытие глаз на мир под немного другим углом)

Модерирование: