Форум путешественников

Зеленая Испания: Овьедо, Сантандер, Сан-Себастьян.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Я уже писал о Галисии и ее столице, откуда началась часть моего тура по северной Испании осенью 2011 года. Оставив позади Авилу, Сантьяго де Компостела и Корунью, я отправился рейсовыми автобусами вдоль Бискайского залива, который на испанских картах обозначен как «Кантабрийское море».


Дорогу частенько заволакивало туманом, он подолгу задерживается в долинах. Пейзаж гористый, но значительные вершины с дороги не были видны. Трасса то и дело проходит по эстакадам. Астурия резко отличается от сухих, выжженных центральных и южных провинций обилием зелени, за это северные провинции и получили название «Зеленая Испания».


Когда в результате междоусобиц, которые ассоциируются для меня с обстановкой на Руси перед татаро-монгольским нашествием, почти весь полуостров оказался под властью мавров, только эта территория оставалась христианской. Отсюда началось изгнание арабов затянувшееся на восемь веков. Считается, что Реконкиста началась победой войска короля Пелайо над маврами в 718г. в долине Кавадонга в Астурии. В IX веке Альфонсо II сделал столицей скромный городок Овьедо неподалеку от той долины.
Столица много раз перемещалась по мере освобождения полуострова, но за Астурией традиционно сохраняется статус Королевства. Королем Испании может стать только наследный принц Королевства Астурии в память о том, что эта земля никогда не была под властью мавров. И это дает астурийцам право считать, что именно они являются подлинными испанцами!



Город стоит на холме, вершину которого венчает собор Сан Сальвадор. Собор XIV века не поразит размерами, но в нем хранятся мощи св. Винсента и гробницы астурийских королей. Прямо перед собором проходила репетиция предстоящего рок-концерта, к этому здесь относятся вполне терпимо.

Готический Собор возведен на месте древней часовни IX века Камара Санта так, что она не была разрушена, а оказалась внутри Собора. Вокруг сохранились постройки средних веков, ренессанса, барокко ...



Современная городская скульптура представлена множеством композиций, некоторые из которых требуют пояснений.

Особенно понравились тротуары скромно вымощенные огромными плитами красного гранита вместо асфальта или стандартной плитки. В городе царит торжественная тишина. Улицы столицы астурийского королевства выглядят изыскано.



Недорогих отелей я здесь не нашел, поэтому посетил город проездом на пути из Коруньи в Сантандер. Оставалось около полутора часов до отправления автобуса на Сантандер, когда я собирался нанять такси для поездки на гору Наранко с намерением хотя бы сфотографировать дороманские храмы VIII-IX веков, на большее уже не было времени. И первый, и второй таксист на стоянке отказались отвезти меня туда с тем, что бы потом вернуться к автостанции. На мой вопрос ответили, что не могут мне объяснить причины отказа. Так и не понял этих местных заморочек!

Таксисты, которые не хотят заработать? Оригиналы... А скульптуры в городе своеобразные:)

Очень интересный маршрут! Кое-что из этого уже видел ...из окна самолёта, и с тех пор прикидываю как бы там десантироваться.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Таксисты, которые не хотят заработать? Оригиналы... А скульптуры в городе своеобразные:)
У таксистов там какие-то правила, сами они вроде и не возражали поехать, но поездка уже загородная, там могла работать другая фирма. А некоторые скульптуры я так и не понял, хотя что-то напоминают.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Очень интересный маршрут! Кое-что из этого уже видел ...из окна самолёта, и с тех пор прикидываю как бы там десантироваться.
Мой маршрут в этом самостоятельном туре по Испании был: Мадрид – Авила – Корунья – Сантьяго де Компостела – Овьедо – Сантандер – Бургос – Сеговия – Мадрид. Сан-Себастьян посетил годом раньше, тоже в конце сентября. Забросил на форум известной турфирмы свой проект с посещением северных провинций - бурное обсуждение продолжалось около полугода, фирма отреагировала, когда я уже бронировал билеты и отели для самостоятельной поездки. Но последующий тур на основе моего предложения стал популярным.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Совершая напряженную кольцевую поездку по Северо-западу Испании, я не мог не предусмотреть небольшого отдыха на море. Выбор пал на Сантандер. В 30км от города находятся пещеры Альтамира с древнейшими рисунками первобытных художников, но попасть туда довольно сложно: посещение небольшими группами по предварительной записи, а нередко доступ и вовсе прекращают для обеспечения режима сохранности реликвий. Копии есть в местном Музее доисторической культуры и археологии, я предполагал взглянуть на них по возможности, но потом передумал, окунувшись в расслабляющую атмосферу роскошного курорта.

Приехал из Овьедо на побережье рейсовым автобусом к 10 вечера. Темнеет здесь быстро. Я не мог себе позволить отель в престижном районе, забронировал место в отеле у небольшого местного аэропорта, тем более, что приехал не отдыхать, а только передохнуть в напряженном туре. Городским автобусом без проблем доехал до аэропорта, но искать отель в потемках было сложнее. Вереница такси ожидала пассажиров перед аэропортом. Положено нанимать первую машину в ряду, но физиономия таксиста в ней мне очень не понравилась. Однако, в поздний час пропустить очередь и дожидаться следующей было бесперспективно. Рискнул. На счетчике было 4.70 когда полез за бумажником. Заметил, что таксист что-то проделал шаловливыми ручками – когда достал бумажник, на таксометре было 10.40. Воевать с жуликом в потемках в незнакомом месте ради нескольких евро не стал, хотя пожалел потом, что не записал номер машины. Поездка заняла минут 10, ясным утром следующего дня прошел этот путь пешком за четверть часа с небольшим.

Знакомство с курортом начал с площади трех вокзалов: общеиспанской железнодорожной компании «renfe», местной северной «feve» и автовокзала. Рядом с площадью – скала, на которой расположились Парламент Кантабрии в скромном здании и церковь Consolacion, пребывающая, похоже, в первозданном виде. За скалой – Ayuntamiento, а сквозь скалу пробит автомобильный туннель.



Воскресным утром туннель был перекрыт и в нем разместился обширный «блошиный» рынок. Я зашел туда из любопытства и оторопел от обилия виниловых сокровищ! Кое-что есть и на CD, но неторопливо вращающийся черный диск создает неповторимую атмосферу, да и аналоговый звук – живой, натуральный, а не цифровой. Нагрузился «под завязку», нашел и пару дисков, которые искал еще с семидесятых годов прошлого века!
К полудню рынок закрывают, я уже побывал на другой стороне, взял из любопытства предложенный проспект по недвижимости – мне не по карману, но варианты интересные. Сантандер не богат архитектурными памятниками. В 1941г. он был опустошен катастрофическим пожаром. Почти все, что есть – сравнительно недавняя реконструкция, но, благодаря этому, город оставляет впечатление единого архитектурного комплекса с шармом роскошного морского курорта. Курорт простерся вдоль побережья, отели здесь не из дешевых. Атмосфера очень напоминает ту, что ощущается в Сан-Себастьяне, да и не далека отсюда Доностия – часа два-три по хорошему шоссе вдоль побережья.


За несколько минут вышел от площади вокзалов к приморскому скверу де Переда, рядом с которым здание Банка Испании, позади него Кафедральная Iglesia del Cristo.


Перед ними – бюст уважаемого здесь Альфонсо XIII. Именно благодаря ему город стал престижным морским курортом. В Музее Королевских лодок в Аранхуэсе хранится его гребной прогулочный катер из Сантандера, никаких излишеств и украшений, только тент от солнца из джинсовки. Не самый плохой был король, но несколько революций потрясших Испанию столетие назад вынудили его в 1931г. отречься от престола. На испанский трон Бурбоны вернулись в 1975-м после смерти Франко. Оставивший в прошлом году свой пост король Хуан Карлос – внук Альфонсо XIII, он родился в Риме, где королевская семья проживала в изгнании. Сейчас на троне - правнук.


Тут же на берегу разместился пассажирский морской порт: Плимут, Портсмут и все такое. Богатенькие британцы давно облюбовали эти места. Крупный морской порт был здесь еще при римлянах. Название Бискайский залив здесь не в ходу – на испанских картах это Кантабрийское море. С учетом размеров и буйного нрава – вполне оправдано.


Прогулку от порта по набережной я продолжил мимо Королевского яхт-клуба, Дворца фестивалей и Олимпийского центра, Морского музея Кантабрии с аквариумом до Парка на мысе Магдалена. Перед парком – Королевский теннисный корт. У входа в парк небольшое скопление народа, там размещены спортивные площадки, небольшой Зоопарк, отсюда должен отправляться и экскурсионный автопоезд, но я его не видел.

По парку идет тенистая авенида Хуана (Ивана) де Бурбона. В глубине парка – гора, которую венчает Дворец Альфонсо XIII. Дворец – королевская резиденция, построен в 1912г., стилизован под старину и очень неплохо. Парк вокруг Дворца живописен и безлюден.

С лужаек около Дворца открываются заманчивые морские пейзажи, вдали виден престижный район Сардинеро с роскошными отелями, ресторанами, пляжами и казино. Воздух насыщен свежестью моря. Доносится шум прибоя, но мощный звук, приглушенный расстоянием, звучит как музыка.

Обойдя парк с Дворцом и выбрав для сувенира самую большую и оригинальной формы шишку пиньи (орешки созрели к концу сентября и шишки опадают), я спустился на пляж Бикини у подножья горы. Зачем мне «крутой» Сардинеро? Здесь мне показалось уютнее, а виды на окружающие залив далекие горы – интереснее. Было воскресенье, в другие дни публики, вероятно, еще меньше. В Испании меня частенько принимают за «своего», но тут сразу стало видно, что я приезжий. Пара девиц лет 30 около часа поглядывали на меня, как на экзотику – кроме меня на пляже не было ни одного мужчины в плавках. Все, включая мелких пацанов, были в цветастых трусах до колен и ниже. Вот тебе и Бикини! Потом мне объяснили, что мужчина в обычных для нас плавках вызывает там подозрение в нетрадиционной ориентации. Решил на следующий раз обзавестись пляжными шортами, как у Джеймса Бонда. Женщины на пляже – другое дело, их лишняя одежда тяготит, многие top-less, причем, прекрасный натуральный загар ясно говорил, что красавицы вообще никогда на пляже свои сокровища от солнышка не прятали.

Впрочем, купались здесь не многие, больше загорали, устраивали пикники, семьи с корзинками еды пришли на весь воскресный день. Однако, никакого мусора, даже брошенной обертки! На пляже очень чисто, хотя он и бесплатный, но на соседней аллее в тенечке дежурит автомобиль Медпомощи.

Временами пробегали шумные подростки с мячиками, но в целом здесь царила атмосфера покоя и взаимопонимания. Вода – чудесная, в конце сентября уже не жарко. Можно выбрать место, где прибой сильнее или спокойнее. Местами к линии прибоя подходят скалы – это для любителей. Только нескончаемый баюкающий шум прибоя, дружелюбный ветерок, да крики чаек под солнцем. Я запасся бутылкой отличной Риохи и был вполне счастлив. Незаметно подкрался вечер, я в последний раз окунулся в ласковые волны, еще сохранившие на исходе сентября тепло ушедшего лета. Отлив. Тень от высокого берега бежит вдогонку за отступающим морем. Пора уходить. Прощай Кантабрийское море! Когда еще встретимся?



Ох уж эти таксисты! У нас тоже в Сайгоне была не очень хорошая ситуация, там есть вообще поддельные такси, рассчитанные на то, что туристы не знают тарифов, как выглядят неподдельные такси и т.д...
А риоху на пляже можно употреблять не стесняясь? Или из пакета? :))

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Не думаю, что были бы претензии по употреблению вина в винодельческой Испании, где без вина за стол не садятся, но я не стал таскать с собой стекло, заранее перелил в пластмассовую бутылку. Кажись, и у других отдыхающих компаний в корзинках  с провизией вино было. 
А таксист, похоже, был действительно "левый", в наглую встал в ряд официальных машин "такси" в поздний час, неспроста мне его физиономия показалась жуликоватой. А вот в Корунье таксист в поздний час постарался найти мой отель, который, вопреки ваучеру, оказался загородом, да еще с неточным названием.

Плавки - признак нетрадиционной ориентации? :) Вот это новости! Какой разный взгляд на вещи у людей.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Меня это тоже поразило, в штанах на пляже! Да пускай думают, что хотят! Не отказывать же себе в удовольствии!

А вдруг какой-нибудь "такой" приставать придет? :)
Шучу! Перелистал отчет сначала. Виадук красивый на глаза попался. Мне бы, к примеру, очень хотелось своими глазами на виадук Мийо посмотреть. А вам, как заядлому путешественнику по Европе, он на глаза не попадался?

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Нет, не попадался.
Я сам подумывал познакомиться с той парой девиц, да уезжать на следующее утро. Кстати, веяние о пляжной форме не испанского происхождения, оно из англоязычных краев, а здесь британцы любят отдыхать.

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Первый интерес к Сан-Себастьяну/Доностии появился у меня еще в юности, когда на киноэкранах с большим успехом прошла испанская любовная драма "Королева Шантеклера" с большой долей музыки, приправленная сюжетами из легенд о Мате Хари. Испанских фильмов тогда в прокате было очень немного, о местах, где разворачивалось действие фильма, и вовсе приходилось только мечтать.



И вот перед глазами чудесный город на берегу Бискайского залива или Кантабрийского моря неподалеку от французской границы. На рубеже IXX-XX веков Сан-Себастьян был летней столицей Испании. Панорама города и окрестностей открывается со смотровой площадки на вершине горы Игельдо, на склонах которой разместился Парк развлечений.

Город разместился вокруг бухты имеющей форму раковины, в центре - островок Санта-Клара, вокруг - высокие холмы. Пляжи Ондаретта и Конча разделены скалистым выступом Приморского парка (Parque de Miramar), на котором видно красноватое здание летней резиденции королевы Марии-Кристины (1889г.), благодаря ее привязанности к этим местам рыбацкий городок превратился в аристократический курорт.

Дворец, созданный местным баскским архитектором Гойкоа, не назовешь роскошным, скорее - уютным.
В Музее Королевских лодок в Аранхуэсе хранится прогулочный гребной катер королевы Кристины исполненный в стиле барокко. Фотографировать там нельзя, снимок позаимствован с общедоступной уличной рекламы.


От Приморского парка по бульвару Конча можно попасть в Старый город, набережная которого украшена барочным зданием Аюнтамиенто. У соседней гавани множество сувенирных лавочек с поделками из раковин и прочим, чего не найдешь в лавках других городов заполненных китайским ширпотребом. Понравилась мне футболка с баскским орнаментом, но не рискнул купить - объясняй потом всем, что это национальный баскский узор, а не свастика!


Дальше по пешеходной Сан-Херонимо мимо самой красивой церкви Санта-Мария дель Коро можно выйти на пл. Конститусьон. В XVIII-IXX веках здесь проходили корриды. Балконы окружающих площадь зданий использовали в качестве трибун для зрителей.


Городские бульвары довольно многолюдны. Много публики и возле собора Буэн Пастор, здесь расположились престижные магазины. Отели здесь дороговаты, а вот фрукты были, пожалуй, самыми дешевыми на маршруте.
С противоположной горе Игельдо стороны раковина бухты отделена от моря горой Ургуль с парком и замком Ла Мота. Замок построен в XII веке, но перестроен и укреплен в XVII-м. Около столетия назад воздвигнута здесь статуя Христа.

Атмосфера покоя и изнеженности манила остаться, надеюсь, еще удастся побывать здесь когда-нибудь снова!

Это что? Автомобиль там наверху стоит что ли?

Оффлайн B.O.

  • ***
  • 391
    • Просмотр профиля
Нет, едет - там проезжий переулок, а внизу - пешеходная улица Сан-Херонимо.

Модерирование: